Vídeo: Cómo convertir una linterna antigua en linterna LED recargable por USB-C
Justo debajo tienes todo lo que necesitas. Encontrarás los productos recomendados, la ficha técnica, los pasos explicados y los enlaces útiles para resolverlo o comprarlo tú mismo.
Qué necesitas: una celda de litio 18650 (puede ser reciclada), un módulo de carga TP4056 con protección y USB-C, un chip LED de 3 W con disipador y un driver de corriente. Se sueldan cinco piezas y se hacen dos agujeros en la carcasa.
Qué consigues: una linterna de petaca de las de antes convertida en una linterna LED potente, ligera y recargable por USB-C, por menos de 25 euros si compras todo nuevo y casi nada si reciclas la celda.
Sí, una linterna antigua se puede convertir en una linterna LED recargable por USB-C, y es más fácil de lo que parece: cambias la bombilla incandescente por un chip LED, la pila de petaca por una celda de litio 18650 y añades un módulo de carga TP4056. Todo cabe dentro de la carcasa original.
En Así de Fácil hemos desmontado una de esas linternas de hojalata de toda la vida, las que aguantaban cualquier caída pero alumbraban como una vela con prisa. Con tres componentes baratos y un par de horas de trabajo pasa de dar un halo amarillento a lanzar un haz blanco y potente, y además pesa bastante menos, porque la pila plana de 4,5 V era un ladrillo.
Te contamos el montaje completo, los cálculos que nadie explica (corriente, autonomía, carga), los errores que queman LEDs y cómo hacerlo con una celda recuperada de un patinete eléctrico. Si ya has trabajado con baterías de litio, por ejemplo siguiendo nuestra guía para hacer una batería de litio para un patinete eléctrico, esto te resultará un paseo.
¿Por qué una linterna de petaca es la mejor base para convertir?
Las linternas de petaca llevan una pila plana de 4,5 V con tres láminas en serie, un interruptor de palanca y una bombilla de 3,5 V y 0,2 A. Son del tipo de la foto de portada. Su diseño es genial para esta mod: carcasa metálica robusta, reflector ya incluido y mucho espacio vacío.
El problema siempre fue la parte eléctrica. Una bombilla incandescente transforma la mayor parte de la energía en calor y solo una pequeña parte en luz. Con 0,2 A a 3,5 V gasta unos 0,7 W y produce una luz tenue. Un LED moderno de 3 W produce muchísima más luz con una eficiencia mucho mayor, y su tensión de trabajo (alrededor de 3,5 V) encaja casi a la perfección con una celda de litio de 3,7 V.
Qué se queda y qué se tira
- Se queda: la carcasa, el reflector, el cristal frontal y el interruptor si está en buen estado.
- Se cambia: la bombilla incandescente por un chip LED sobre placa de aluminio.
- Se retira: la pila plana de 4,5 V, los contactos oxidados y el cableado viejo.
- Se añade: celda 18650, módulo de carga TP4056 con protección, driver de corriente y un disipador.
¿Cuánto cuesta y qué materiales necesitas?
Si compras todo nuevo, el coste ronda los 25 euros con herramientas aparte. Si reciclas la celda y reutilizas un disipador, baja a lo que cuesta un pack de módulos TP4056. Esta es la lista completa:
| Componente | Para qué sirve | Dato clave | Precio orientativo |
|---|---|---|---|
| Celda de litio 18650 | Da la energía | 3,7 V nominales, 4,2 V llena | Reciclada: gratis. Nueva: 4-9 € |
| Módulo TP4056 con protección y USB-C | Carga y protege la celda | 5 V, hasta 1 A, tope de carga 4,2 V | 8,99 € (pack de 8) |
| Chip LED 3 W con placa de aluminio | Hace la luz | ~3,5 V y ~700 mA | 5,99 € (pack de 5) |
| Driver de corriente ajustable | Limita la corriente al LED | 2,8-6 V, 30-1500 mA | 9,99 € (pack de 10) |
| Soldador, estaño, termofusible, cables | Unir y fijar | Soldador con control de temperatura | Desde 29,40 € (kit) |
¿De dónde saco la celda 18650?
La opción más barata es recuperarla de una batería de patinete eléctrico o de un portátil viejo, porque están formadas por decenas de celdas de este formato. Mide cada una con el multímetro: si marca por encima de 3 V, está viva. Si baja de 2,5 V o está hinchada, golpeada o con el envoltorio roto, descártala y llévala a un punto limpio. Para ver cómo se agrupan estas celdas por dentro, tienes nuestro artículo sobre el patinete eléctrico de asiento doble por dentro.
Respeta la polaridad. Un cable rojo al revés en el módulo de carga puede destruir la placa y calentar la celda en segundos. El módulo TP4056 básico no tiene protección contra polaridad invertida.
Nunca sueldes directamente sobre la celda. El calor la daña y puede provocar fugas o incendio. Usa siempre una celda con pestañas ya soldadas o un portapilas.
No conectes el LED directamente a la celda sin limitar la corriente. Un chip de 3 W tomaría toda la corriente que pudiera y se estropearía en pocos minutos.
No cargues una celda hinchada, golpeada o que se calienta. Una celda de litio dañada puede incendiarse.
El soldador supera los 300 °C: apóyalo siempre en su soporte, ventila la zona y no respires el humo del fundente. Usa gafas al cortar o limar metal y trabaja sobre una superficie que no se queme. Deja la linterna cargando siempre a la vista y sobre una superficie no inflamable la primera vez.
Cómo convertir una linterna antigua en linterna LED recargable paso a paso
El proceso lleva entre una y dos horas con calma. Sigue el orden: probar antes de pegar te ahorra mucho disgusto. Usa las flechas para ir avanzando.
Pasos para convertir una linterna antigua en una linterna LED recargable
¿Qué LED, qué driver y qué soldador elegir?
Estos son los cuatro productos que usaríamos para montarla, con enlace para que veas el precio actual. Todos están comprobados en Amazon.es y encajan con las cifras de este artículo.
5 chips LED de alta potencia 3 W sobre placa de aluminio
Chip de 3 W y unos 3,5 V de tensión, sobre placa de aluminio en estrella que ya hace de base para disipar el calor. Consume unos 700 mA y da alrededor de 220 lúmenes en luz blanca neutra. Es la potencia justa para una linterna de petaca alimentada con una sola celda de litio.
5,99 €Precio mostrado en Amazon
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10 placas controladoras de corriente ajustable para LED (30-1500 mA)
Pequeña placa que mantiene constante la corriente que recibe el LED. Acepta de 2,8 a 6 V, así que funciona directamente con una celda de litio, y se regula entre 30 y 1500 mA con un potenciómetro. Incluye pin de habilitación para apagar el circuito consumiendo solo 1 µA.
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8 módulos TP4056 con USB-C y protección de sobrecarga y descarga
Placa cargadora para celdas de litio 18650 con entrada USB-C de 5 V y 1 A. Lleva protección contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecorriente, y dos pilotos: rojo mientras carga y verde cuando ha terminado. En el pack vienen ocho, así que te sobran para futuros proyectos.
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Para soldar sin quemar el chip LED conviene un soldador con temperatura regulable. Este kit es el que mejor valoración tiene entre los que hemos revisado:
YIHUA 928D-III: kit de soldador digital con control de temperatura
Soldador con pantalla LED y estabilización PID entre 90 y 480 °C, soporte con esponja y limpiador de latón, tres puntas, desoldador, pinzas y estaño. Controlar la temperatura es clave aquí: el chip LED aguanta poco calor y con este soldador lo mantienes a raya.
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¿Cómo funciona el circuito? (explicado sin fórmulas)
El circuito es una cadena de cuatro piezas: el cable USB-C entra en el módulo TP4056, que carga la celda; la celda alimenta el driver, y el driver regula la corriente que llega al LED. Si ves un módulo con dos conjuntos de pads, uno marcado IN (entrada de carga), otro B+ y B− (la celda) y otro OUT+ y OUT− (la salida), ya lo tienes: la carga entra por IN, la celda va a B y la linterna cuelga de OUT.
Qué hace el TP4056
El TP4056 es un circuito integrado diseñado para cargar una celda de litio. Carga con corriente constante hasta 4,2 V, luego mantiene esa tensión hasta que la corriente baja y para. Admite entradas de 4 a 8 V y hasta 1 A de carga. La versión con protección añade un segundo chip que corta la salida si la celda baja demasiado o si hay un cortocircuito, que es justo lo que quieres en una linterna que se guarda en un cajón.
La corriente de carga se puede reducir cambiando una resistencia del módulo. La relación es sencilla: corriente en mA igual a 1.200 dividido entre la resistencia en kΩ. Con 1,2 kΩ tienes 1 A. Si quieres cargar más suave y alargar la vida de la celda, una resistencia de 2,4 kΩ da unos 500 mA.
Qué hace el driver y por qué importa
Un LED no se comporta como una bombilla: cuanto más voltaje recibe, muchísima más corriente deja pasar, y esa corriente es la que lo calienta y lo destruye. El driver mantiene la corriente en el valor que tú fijas con un potenciómetro. Para un chip de 3 W, el máximo razonable son unos 700 mA; para que la celda dure más y el LED esté más fresco, puedes dejarlo en 350-500 mA y seguirás teniendo mucha luz.
¿Cuánto dura la batería?
Una cuenta rápida para hacerte una idea (siempre estimada, porque depende de la celda y de las pérdidas del circuito):
- Celda de 2.500 mAh a 700 mA: unas 3 horas y media como máximo, a plena potencia.
- Celda de 2.500 mAh a 350 mA: cerca de 7 horas con una luz todavía muy potente.
- Celda de 3.000 mAh a 350 mA: unas 8 horas.
Una celda reciclada suele tener menos capacidad que la etiqueta, así que cuenta con un 20-30 % menos. Con el módulo con protección, cuando la celda baja de su umbral, la linterna se apaga sola en vez de dañarla.
¿Qué errores estropean la linterna? (y cómo evitarlos)
- Soldar con el soldador demasiado caliente o demasiado tiempo. El chip LED se degrada. Regula a unos 320-350 °C y sueldas en dos o tres segundos.
- Olvidar el disipador. Sin él, el LED sube de temperatura, pierde brillo y se acorta su vida útil. Pega el chip a una superficie metálica con adhesivo térmico.
- No medir antes de cerrar. Un multímetro cuesta pocos euros y evita invertir polaridades.
- Dejar cables sueltos junto a la carcasa metálica. Un cable pelado que toca la hojalata cortocircuita la celda. Cubre con termorretráctil o con silicona.
- Usar un módulo sin protección. Para una linterna de uso diario es un riesgo innecesario.
¿Y si no tienes soldador ni experiencia?
Hay dos caminos. El primero es aprender con un proyecto pequeño: la guía de cambiar pilas de botón por pilas AA o AAA es de las soldaduras más fáciles que existen. El segundo es comprar una linterna LED recargable ya hecha. Si te interesa ver qué ofrece el mercado, en nuestra comparativa de dos linternas Olight verás qué se puede esperar de una linterna de gama alta.
Convertir la tuya tiene otra ventaja: es una forma de rescatar un objeto con historia y evitar que acabe como residuo. Todo lo que retires (pila, bombilla, interruptor oxidado) debe ir al punto limpio y no a la basura normal.
Extra: míralo en vídeo
Si prefieres verlo en movimiento, aquí tienes una versión en vídeo corta del montaje, desde el desmontaje hasta el resultado final:
Más ideas para aprovechar la misma base
- Luz de emergencia para el coche o la casa: la linterna siempre cargada en el cajón.
- Linterna de bici: con un soporte de manillar y el LED a 350 mA.
- Luz de taller o de camping: sin el reflector, con un difusor.
- Cargador USB de emergencia: aprovechando la misma celda con un módulo elevador.
- Segunda vida para las celdas del patinete: para saber cómo se reúnen en packs, mira cómo se hace una batería de litio de 24 V.
¿Y si no consigues los componentes así?
Si no tienes una celda a mano, puedes comprar una 18650 nueva en cualquier tienda de electrónica o una linterna con batería USB-C ya montada. Si prefieres el montaje a medida, los cuatro productos de arriba cubren todo lo que falta. Si te sobran módulos TP4056 (el pack es de ocho), úsalos para otros proyectos, como una caja de graves con una fuente de PC reciclada, donde también se reaprovecha material.
Este procedimiento es válido para la mayoría de linternas de petaca o de hojalata con espacio interior para una celda 18650, con las lógicas variaciones según el modelo. Los precios y valoraciones de Amazon son orientativos y se han comprobado en octubre de 2026. Última revisión: octubre de 2026.
Preguntas Frecuentes
Sí. Basta con sustituir la bombilla incandescente por un chip LED, alimentarlo con una celda de litio 18650 y añadir un módulo de carga TP4056 con conector USB-C. En una linterna de petaca hay espacio de sobra para los tres componentes.
Una celda de ion-litio 18650 de 3,7 V (4,2 V cuando está llena). Puedes comprarla nueva o recuperarla de una batería de patinete eléctrico antiguo, siempre que mida más de 3 V en vacío y no esté hinchada ni golpeada.
El TP4056 carga la celda de litio con corriente constante hasta 4,2 V y corta la carga al terminar, con un máximo de 1 A. La versión con protección añade corte por sobredescarga, sobrecorriente y cortocircuito, que es la que conviene usar en una linterna.
Como estimación, una celda de 2.500 mAh alimentando un LED a 700 mA dura unas tres horas largas. Si bajas la corriente a 350 mA con el driver, ronda las siete horas y el LED se calienta mucho menos. La duración real depende de la capacidad de tu celda.
No es lo recomendable. Un LED de potencia tomará toda la corriente que la celda le dé y se calentará hasta estropearse. Usa un driver de corriente constante o, como mínimo, una resistencia calculada, y monta el LED sobre un disipador.
Sí, si respetas la polaridad, no perforas ni calientas la celda, usas un módulo con protección y fijas todo para evitar cortocircuitos con la carcasa. Si la celda se hincha, huele raro o se calienta al cargarla, deja de usarla y llévala a un punto limpio.
Si te ha gustado este tipo de mejora casera, en Así de Fácil tenemos más guías de electrónica, reparación y proyectos para hacer tú mismo:
Y recuerda: una linterna rescatada con tus propias manos es de las pocas cosas que alumbran mejor cuanto más vieja es la carcasa. Disfruta del montaje, mide dos veces y suelda una.